在葡萄酒老饕口中，“風(fēng)土”（法文Terroir）這個詞出場率極高，卻時常讓人摸不著頭腦，聽起來顯得既云里霧里，又不接地氣。曾經(jīng)筆者也被同樣的困惑糾纏很久，直到接受專業(yè)培訓(xùn)，從認(rèn)知到體驗(yàn)全方位打開，才驀然驚覺風(fēng)土的重要，能作為酒評家眼中的決勝項(xiàng)，不是沒有來由。

　　同一種葡萄，在不同國家、地區(qū)生產(chǎn)的酒里，會呈現(xiàn)出完全相左的味道；“平民酒”霞多麗、梅洛能用不足百元拿回家，也可以在勃艮第、波爾多成為金字塔尖代表。種種這些，底層邏輯都離不開“風(fēng)土”。Terroir一詞是由法國釀酒師所創(chuàng)，指不同酒體現(xiàn)的“地域感”，也就是你通過品酒，能完整感受出背后的土壤、氣候、地形等多個因素。成功的酒是當(dāng)?shù)仫L(fēng)土的完美載體，也最讓人自豪。比如赤霞珠在礫石中扎根最深，產(chǎn)出的酒味道也濃郁宏大，隨著土壤中黏土含量升高，酒體減輕，也帶有更多草本芳香感。在北半球多數(shù)地方，同樣的地塊，特級園會建在朝南陡坡的中間地帶，接收最多陽光、熱量，還能避免春季霜凍。

　　能把風(fēng)土做到極致的，當(dāng)屬法國勃艮第。這里的酒不僅被稱為瓶中“風(fēng)土”，也是讓學(xué)酒人最頭疼的“超難題”。綿延三百六十多公里的種植區(qū)，分布著一千兩百種微氣候，兩億年前熱帶海洋沉積形成地層斷裂移動，形成錯綜復(fù)雜的地質(zhì)。而勃艮第酒又是由百分之百黑皮諾構(gòu)成，意味著釀酒師無法通過混釀來影響酸度、單寧，可以說一瓶之中，濃縮的都是真本領(lǐng)。優(yōu)秀的勃艮第是優(yōu)雅和復(fù)雜的結(jié)合體，單寧細(xì)膩，果香充沛，同時三級香氣徐徐展開，會有種巧克力撫過舌尖的錯覺。難怪一位葡萄酒作家曾說，封在勃艮第酒瓶里的，還有兩千年來的歷史。